Oscars de vestuario

He elegido cuatro películas al azar para hacer un recorrido de la historia de los premios a la indumentaria.

Los Oscars se celebraron por primera vez en 1929, en Los Ángeles. De momento llevan ya 85.

En concreto, el premio de la Academia de diseño de vestuario fue entregado por primera vez en 1948. Hubo galardones separados para las películas en blanco y negro y las películas en color.

La primera película en recibir este premio fue Juana de Arco, protagonizada por Ingrid Bergman en 1948.

Las diseñadoras de esta película fueron Dorothy Jeakins and Barbara Karinska.

La época en que se fecha la película es en la Guerra de los cien años. (1337-1453).

La vestimenta usada eran ropajes anchos, largos y de corte sencillo. La moda es uniforme e impersonal con apenas diferencias entre el modelo femenino y el masculino cuyo rasgo diferencial se encontraba en el largo de la falda.

las dos versiones eran el traje solemne de las clases altas y el sencillo y anodino del resto de la población.

Los hombres llevaban calzones y calzas (pantalones cortos y medias). Las longitudes de ambos iban variando hasta casi eliminar los calzones.

Los cambios en el arte de la guerra, también impulsaron nuevos modelos: jaquetas, holapandas, jubones y calzas de mayor longitud. Eran ropajes que marcaban la silueta y facilitaban el movimiento en comparación con las pesadas prendas de siglos anteriores.

La protagonista, al participar en las batallas, lleva una túnica corta ajustada con cinturón y calzas, el vestuario "masculino".

 Dorothy Jeakins

En la película se puede ver también la influencia gótica en los tocados ( puntiagudos) y en las bocamangas, muy anchas.

Moulin Rouge es una película de 1952, escrita y dirigida por John Huston. Protagonizada por José Ferrer y Zsa Zsa Gabor. Recibió dos premios y cinco nominaciones. 

Cuenta la historia de un artista tullido, Henri Tolouse-Latrec, el cual olvida sus penas en el Moulin Rouge, dónde dibuja. Convencido que estará solo toda su vida, conoce a Marie, necesitada de ayuda. Él busca su amistad pero su relación será turbulenta en un París de finales de siglo XIX.

En la "Belle Époque" el corsé cae en desuso al tener las mujeres una vida más activa. Trajes más sueltos, con mangas abultadas y menos tacón en los zapatos.

 En cambio, el polisón sobresale horizontalmente por detrás y estaba hecho de alambre. Algunos se doblaban cuando la dama se sentaba y volvía a su posición inicial cuando se levantaba. Fue uno de los grandes inventos de la historia de la moda.

En cambio, la moda masculina muestra pocos cambios y el traje usual es el frac durante la tarde y el redingote por el día. Otra posibilidad era la chaqueta de mañana, cortada de forma curva sobre las caderas y abotonada bastante encima del pecho.

Las aventuras de Priscilla, reina del desierto es una película australiana, estrenada el 1994.

De qué va:

Anthony, Adam y Bernadette, dos gays y una transexual que trabajan como transformistas atraviesan el desierto australiano, desde Sídney hasta Alice Springs (en el centro del país), para hacer una actuación en la sala de fiestas de un hotel. Hacen el viaje en un autobús, al que bautizan como «Priscilla», pasando por pequeñas pueblos muy diferentes a su cosmopolita ciudad. Durante el viaje se encuentran con actitudes muy diferentes desde gente que los rechaza, mientras que otros los aceptan y aplauden su espectáculo e incluso se animan a participar en él.

Los responsables del diseño del original vestuario fueron Tim Chappel y Lizzi Gardiner.

Tomando el cabaret como influencia (boas, plumas...), utilizando objetos cotidianos ( como se ve en la foto: un vestido enteramente hecho a base de chanclas con pendientes a juego) o inspirándose en animales, ( Anthony (alias Mitzi) lleva en el largometraje un vestido con lentejuelas verdes que asemejan a una serpiente.

Lizzy Gardiner es una diseñadora australiana, que ha estado trabajando con Hollywood desde principios de los años 90.

Destacada por su originalidad, es muy conocido el vestido hecho de tarjetas de crédito que llevó para la ceremonia de los Oscar en 1995, a mejor diseñadora por los trajes de Priscilla. También trabajó en Misión Imposible: II en 2000.

Anna Karenina, 2012

La película está basada en la novela de León Tolstoi. 

La historia tiene lugar en el siglo XIX y narra varias relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa.

Jacqueline Durran es la diseñadora británica del vestuario. Tiene varios premios (BAFTA por Vera Drake y nominada por Pride & Prejudice al Oscar y el Satellite Award, en Anna Karenina, finalmente ganó el Oscar).

Al ser una película sobre la clase alta, muestra la fastuosidad de los trajes de finales del siglo XIX.

Como se ha comentado en la película de Moulin Rouge, se aprecia el uso del polisón, lo que alarga el vestido por la parte posterior. Se hace un uso menor del corsé.

Aquí os añado una entrevista a la diseñadora para practicar inglés.

Is there an overriding arc to the costumes? Are there crucial points in the film represented by the costumes?

The undergarments that she wears in the beginning and the end were very similar, but they are different colors. And the black ballgown she wears when she first meets Vronsky is mirrored in the white ball gown she wears at the end when she is humiliated at the opera. So there are reflections of the costumes, but there isn't an overriding arc from start to finish.

Was the fur in the movie vintage and was it real?

It was all real fur, unfortunately, because we couldn't find substitutes that looked in any way as good as the fur we needed for the collars. And we tried to use vintage fur as much as possible. The costume houses have quite a lot of vintage fur that they have accumulated over the years. In the few cases we couldn't find something, we would have to buy from a furrier.

Tell us about the jewelry used in the film?

Way back in the beginning in a discussion with Joe (Wright) and Keira, we thought it would be good for all the jewelry that Anna wore to be real. Because she lived in this rarefied world of late 19th century Russia where there was a lot of wealth, and it seemed to play into the kind of vanity of Anna as a character to have a wide range of jewelry as a character. Once we decided that Anna would be wearing diamonds and pearls a lot, we approached Chanel and they were more than willing to help us. We went to Paris and they gave us free reign. So from the contemporary collection, I used all of the pieces which I thought were period. So the Comedia necklace is very modern, and very feminine. And the earrings with the filigree of diamond with pearls were borrowed from Chanel and I thought they fit very well. I loved watching the jewels on screen to me, they really add something. I don't know anything that glitters like diamonds.

Tolstoy described Anna as fastidious in her dress and appearance. She had a dressmaker and she was described as wearing Venetian lace & black velvet. Did you look at that?

No, I looked at the book, but in the end you have to go with the vision of the director and the screenwriter. Because Joe had a vision of his film not being an actual 1870s show, but one in which he wanted to pare down all of the details. That brought the costumes down to a kind of silhouette. Give all that it didn't make sense to follow a description of a dress in the book.

When she went to the ball, she wore a black dress as she did in the novel. For that scene we went with the book because that was a picture of Anna, but we didn't make the dress as described. The reason we decided to go with it is because it is one of the most famous costumes in literature, but also because it works in the kind of visual structure we were building for the movie. So that fact that the crowd costumes, there were 25 shades of pastel, that really sets her (Anna) off in black. The costume design in the film was reinterpreted,we didn't refer back to the novel for any costume details. We didn't take a direct interpretation from Tolstoy.

In the beginning, Joe and I thought the movie was an opportunity to use veiled faces because there's something some magical and gorgeous about veiled faces. We don't see them much in modern life. We meet with a milliner and discussed weights an fabrics. And we had hats with veils made. We knew the one with the very light embroidery would be the one she wore on the train. I didn't know when I was making the costumes exactly how they would be used by Joe (Wright, the director.) For example the scene with her son, when she is crying, I had no idea the scene would be played with the veil down.

Sean Barrett was the milliner from the UK that we used. When she (Anna) goes to Princess Betsy's party wearing the feather headdress the feathers go into a diamond. Those kinds of things have long since disappeared.

Did you watch any of the other Anna films?

No, I purposefully didn't watch any of them. I felt that with such iconic women previously playing Anna (Vivien Leigh, Greta Garbo) I might be bound to be influenced by them.

Was there anything that inspired you?

I looked at a lot of paintings. I tried to get as much visual reference as I could. We went to Russia for a few days and looked at museums in Moscow. In the end, it was true that Russian high society was very influenced by fashions from Paris. For Russian regional fashion, we tried to explore that with Levin's character. All of the peasant costumes we made for the film. Those were authentic as they were happening outside the theater So we weren't so concerned with reinterpreting. Everyone who worked within the theater wore a uniform. The men wore Russian grey uniforms. The women wore a generic Victorian grey dress with apron to signify their function, in the story.